遨游在佛祖一滴泪中……（全文完）

编外人

遨游在佛祖一滴泪中     ----斯里兰卡印象 子夜昏灯下景象朦胧 仿佛深陷入一场好梦 乘着带翅的波斯魔马 飞临佛祖的一滴泪中 …… 头顶上依然蓝天白云 四下望却见波涛汹涌 印度洋有如一只巨蚌 张开嘴拥你入怀娇宠 …… 这方原生态独立结界 收藏古老的石窟梵宫 多少古人类艺术珍品 在此被岁月保鲜存封 …… 沉浸时空海历史如条长龙 奔驰林莽间追寻野象行踪?      一：   佛祖一滴泪中的岛国        同类型的场景经历多了，一切便有如程式化。本来就在夜间飞行，又巧妙的利用了相对时差。从时钟上看和平时没太大差异，当然这是针对像我这样的夜猫子而言。当我睁眼看见窗外明媚的阳光、碧波荡漾的泳池、葱笼鲜艳的热带花木等异域风情时，便知道这不是梦。我们到斯里兰卡的旅游，已经开始了。有人说这里是佛祖一滴泪，有人誉其为印度洋的一颗明珠。我感觉结合其真实境况，前者的比喻贴切些。这里本来就是佛国，而人祸天灾不断，的确算是一块令佛祖悲悯落泪之地。           说起来现在这个国家的年龄比我都还小两岁，我们这一代人对其的基本认识，大抵来源于泰米尔-伊拉姆猛虎解放组织打独立建国游击战时，媒体炒作的新闻报导。有趣的是这个岛国的地理位置和台湾相仿，据说大小也差不多。其有纪录的历史，也有二千多年。究毕印度和中国一样同属世界四大古国之一，进化状况大同小异。它能独立成国，自然主要是印度的主动放弃。    其实岛上主要的僧伽罗人和泰米尔人都是先后从印度迁去的，印度孔雀王朝的阿育王曾派其子来岛。算是其治下属国，信奉的也是佛教。但可能因资源匮乏，岛内又有两个小国。僧伽罗王国和泰米尔王国，他们之间征战一直不断。直至先后沦为欧洲葡萄牙、荷兰和英国的殖民地。待世界殖民时代的历史基本落幕后，才建立独立的锡兰国。          自治后两族间的内战重又爆发、直到一方被武力彻底镇压，看来其延续和崇尚的仍然是丛林法则。纵观其历史：真是小岛屿、大混乱，好在现在终于算是统一安定了。

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云上云上

欣赏老师新贴，期待您精彩继续，遥祝秋琪，创作愉快！

编外人

云上云上 发表于 2022-10-16 08:09
欣赏老师新贴，期待您精彩继续，遥祝秋琪，创作愉快！

谢谢云管欣赏，问好！

编外人

猎摄野象

       虽然我们是直飞斯里兰卡科伦坡首都机场，但并未进城。直接向岛国的中部偏北方向前进，目地是平纳瓦拉镇的大象孤儿院。作为普通的游客，自然用不着同达官政要和巨贾贵宾一样，亲临大象孤儿院慰问。究毕那是世界上仅有的两所大象孤儿院之一，最能展现其高贵的悲悯情怀。但无论从募捐或商业角度，这几乎成了到岛国旅游团的必经之地。

       斯里兰卡原称“古狮国”其国旗、国徽的中心都有一头狮子。其实现在早已没了兽王踪影，连老虎也没有。但有在非洲位列五大动物排名的花豹，这就是有人将这里称为东方肯尼亚的原因。花豹算岛上最大的野生猫科猛兽，处于动物生态链的顶端。当之无愧的丛林之王，也是岛国吸引游客的亮点。不过实际上已被人类控制在一定区域，没有充足时间很难遇到。因其行动敏捷隐蔽、有如鬼魅、依靠埋伏和瞬间爆发的速度力量捕杀猎物。且成年花豹均独来独往，警惕性高很难看到。加之其有爬树的技能，比速度更快的猎豹和有团队协作性的狮群更具威胁性。有幸相逢又常常是影子一晃，快如闪电般消失。

       当地人说现在花豹主要在雅拉国家公园，属岛国第二大自然保护区。横跨南方、乌瓦两省，面积近一千三百平方公里，已占全国国土的百分之二。那公园具有多种生态环境，从山林一直到海边。不但有海滩、草原、河流、也有湖泊、沼泽、森林和荒地，要好几天时间才能走出来。并说去那里，看到梅花鹿、黑鹿。豪猪等野物的机会到多些。正因为这种种原因，除了特殊的狞猎发烧友，一般人都把重点放在追踪野象上。虽然也要讲运气，但失败的几率小。而当天恰好在组队，我们自然毫不犹豫的加入了当地的摄猎车队。去大象自然保护区，追寻野象群行踪去了。

       每个小组，由三到四辆大功率的战地越野车组成。并未装备有特别的防护。并不像进入其他动物园猛兽放养区，那样戒备森严。想来这保护区里的大象，也早被人驯化得差不多了。这山上的大树并不太多，杂树林也不太密。到是长了太多的灌木从，没有我想象中的热带雨林茂盛。颠颠颇颇的跑了半下午，一无所获。还得不时提防路两旁的枝条，抽打脑袋或划伤脸面。

       远远的看着主峰还比较雄伟，山形也似有些眼熟。我曾怀疑是不是要顺道去狮子岩参观？不过前方侦查的车队发回了消息，已经将一群野象堵在了一个山口处。听到终于发现目标，一时群情振奋，车队庚即全速奔袭。我们到时先前已有十几部车到达，组成了一个半环形战线。大家纷纷取出长枪短炮、调试镜头角度，一时电光频闪、快门响动。好在只是强大的摄影波，如果是真火炮，恐怕山都要轰平了。

       这一群野象分两路活动，好像是两个家庭友好的抱团行动。总共有八、九只，也就三、四只显得威猛和壮实点。面对车队的围阻、并不太在意，仍自顾着觅食。偶或抬眼看一下人群，维持一个相对的对立平衡状态。僵持约十多分钟后、觉察到来车有增无减，突破无望。他们便又顺着来路，缓缓退入山林之中。其实真要强行、也无人能挡，足见野象性情之平和。

       这里大象曾一度作为当地民族的图腾，备受人们的喜爱。在十六世纪后，才遭到殖民者的大批屠杀，到上世纪末，仅剩三千余只。如果不是因人类对壮象象牙的贪婪，幼象是很难沦为孤儿的。大象的植物食性，决定了其与人无害是能够和人合作的。其面临的灭绝危机，并非是自然界的物竞天择。而是人类趋利的直接或间接杀害。

      特别是在归程中，远远发现前方荒原中又形成了一个围堵的战线。我们的车赶紧从右侧包抄过去，围住的居然是两个落单的大象母子。小象长得十分乖巧，还不太会自己觅食。只在母象胯下钻来钻去。不时用小小的长鼻子挠挠母亲的脸颊，传递着依恋之情。眼见着不断赶来的车和人形成的包围圈，幼象似有些怯怯、或疑惑的眼神。母象到是一幅久经阵仗，毫不在意的架势。依然自顾自的觅食，也不时教育幼象学习采食。看到这大象母子融融其乐的自然生活场景，真令人有些感慨。眼见得离我们的车仅几米远了，开始正面僵持。因为落单在荒原上，他们是陷入全面包围之中。幼象躲在母象腹下不肯出来，闪着有些惊慌的眼神。我忍不住对司机打着手势说：看够了，走吧！

      我想，其实这也算是心灵上的一种伤害。世间万物其实和人类一样，都只不过为了延续种群的生命，在努力尽好一代代的责任，如何和谐共处、相依相伴、共生共荣，恐怕才真正是最难解决问题。如果人类自认是万物之灵的话，何以维护、保存现有物种的繁衍，自当应该是人类的责任。然而这样的世界，真的可能存在吗？

白水

佛祖一滴泪中的岛国，根据其历史选择题目太贴切了。

白水

编外人 发表于 2022-10-16 11:40
猎摄野象
       虽然我们是直飞斯里兰卡科伦坡首都机场，但并未进城。直接向岛国的中部偏北方向前进，目 ...

观光也是在猎奇。

编外人

白水 发表于 2022-10-16 14:30
佛祖一滴泪中的岛国，根据其历史选择题目太贴切了。

很好一个小国，向善的民族。全球抗疫以来，因经济受损，前不久世界上第一个宣布破产的国家……

编外人

白水 发表于 2022-10-16 14:36
观光也是在猎奇。

是呵，游人去那里、主要就是为猎奇。而旅游业是最容易引发破产的……问好！

编外人

三：寻踪摩利耶王朝卡西雅王宫

    这里有一段在人类历史上、因名利权势不断重复，有史册记录的血腥历史。由距今一千五百年前，岛国摩利耶王朝的卡西雅国王书写。他在弑父篡位、登上国王宝座后，为逃避同父异母的哥哥莫加伦的追杀。以十八年的时间、建造了这座军事防护，重于统治意义的堡垒式宫殿。这座巨岩高约两百余米，因周围都是平地更显突兀威猛。当地人视其如俯伏在，丹不拉平原的巨狮。且此岩立面平滑方正、顶部平坦宽大，确有兽王的非凡气派。兰卡本名古狮国，其得名也早。

    在查阅了相关资料和介绍后，我就已认定这当是此行最有参观价值的景点。但对带有幼孙出游的我们，显然很不适宜。因其登顶路段艰险异常、全靠自身体能，且无法获得任何其他助力。只好到时视情况再打主意，次日一早便登车向狮子岩进发。

   这曾被称为巨岩王朝都城的地方，先前自然是有城墙、城门的。但因废弃已经一千多年后，当年的建筑遗迹早被热带林莽淹没。经过清理山形地貌未变，城基路基犹存。特别是在联合国教科文组织、将之列为世界人类文化遗产后，已经拨款作过修整和保护。当地人便利用护城河这天然屏障，建桥成为游客进入的必经门路。

过河后是一带平岗，形状独特的巨大狮岩已然在望。疏林荒原、浅沼水塘，间杂可见墙宅基石在外围环绕。前行里许，已成台阶状地形向狮王靠近。临近岩根更有巨石栏道，登山梯歩特意从石缝内洞穴中穿过。结合着手中狮头部崩塌的介绍图片，方悟出这是景区在努力还原当年“进狮口入皇宫”的情景。

   经过这别具特色的宫门，才算抵达半坡的岩根。有一个供游人歇息的小平台，林木蓊郁，石壁上有猴群迎客。有景区运送器材的施工便道直达此地，其上便是狭窄陡峭、仅有护栏助胆的上山梯级，和直通悬崖洞穴有如建筑工地的脚手钢架了。大多幼儿、耄耋，皆止步于此。好在这里林木阴阴景色尚佳、又有猴群可逗乐，小孙随其奶奶留下到也自得其乐。我则悄悄混迹在精壮的游客人流中，开始顺螺旋状的特制钢架梯级向上攀登。

编外人

云上云上

狮子岩果然很有特色，真的不虚此行。

编外人

云上云上 发表于 2022-10-17 21:38
狮子岩果然很有特色，真的不虚此行。

谢谢云管欣赏，那地势不好拍。找的网络图片复贴的。还有一种模拟复原图，很夸张但很美。找到后也贴上来！

编外人

四：狮子岩绝壁观瑰宝
      
    最先抵达的是悬崖上开凿的洞穴，类似我国敦煌石窟。但规模较小、这就是名燥世界,有古代东南亚四大艺术胜迹之称的、斯里兰卡宫廷壁画。据说这类洞穴在悬崖四周都有，有几百幅彩图。但经岁月侵蚀后，大多已无法呈现原貌。如今仅剩二十余幅。岩洞保卫严格，相机不准打开闪光。每次只开放一、二个洞穴，一洞进、一洞出，洞内相通。因游人络绎不绝、事实上也不能停留，根本没有法认真照。必须专门经过攀登架上下、才可能到达的。

    我们运气还算不错，据说见到的两幅、是最有代表性的作品了。虽然仅是惊鸿一瞥，但印象很深。说实在的我见到这六世纪的绘画作品时，就如学习唐诗宋词的感觉一样。觉得就是以现代名家的水平，也很难与比肩。人类在集体智慧和实用科技上的进步很快、很大，可谓突飞猛进、日新月异；但在个人灵感上的创作上，诸如哲学、文学、艺术上却往往停滞不前、甚至后继无人，或者在原地踏步、难有寸进。

    这批壁画在斯里兰卡，是古代遗留下来的唯一不带宗教性质的壁画。因为卡西雅害死生父后，究毕心存内疚。为了安抚父亲的亡魂，特别征召国内最好的画师。以父王钟爱的皇妃为模特，在悬崖洞穴内绘下了她们的真容来侍候父王。留下了迦叶波一世的嫔妃，仕女等几十个美人、花卉、器物、风景等画像。我见到的那幅，一妃手捧鲜花、头带花饰、丰乳肥臀，略现西方风情的半裸之像。一妃头戴宝冠、清秀俏丽，手托果盘、作邀宠之娇媚态。颇有史传唐玄宗宠玉环、爱梅妃之意，看来帝王们的爱好都差不多。当然从绘画技巧来说，造型优美、表情丰富。线条流畅准确，确也达到了很高的艺术水准。特别是选用了天然的矿物和植物作原料绘制，至今依然颜色艳丽。介绍说：西人誉其为半空中的蒙娜丽莎。这一点我到不敢苟同，我感觉和我国的水墨线条描绘更接近。而作色手法、原料和藏族的唐卡，则是一脉相承的。当然佛教，本是从印度传入中国的，应该是受佛教影响。是一种东方或亚洲的方法，和西画的差别则太显著了。最令人叹息的是，这些艺术珍品由于缺少详细的历史文献记录，尽然湮没在历史的长河中一千多年。当被西方探险者重新发现西格利亚壁画时，仅是百余年前的事。待得欲保护让其重见天日时，已经残存无几了。从这点来说，东方的确值得向西方学习。贫穷落后使我们失去了太多，有如我国的敦煌。如不是西人专门来盗宝，引起重视、失去的肯定更多。

    看完壁画、步下螺旋梯，才又回到攀岩的梯级上。这一段外面有一截长长的护墙，刻着不少当地的古文字。即兴抒怀的雅事，看来古今中外均概莫能免！沿岩壁再继续向上攀登，就来到冲顶前的最后一个大型平台。也可谓当年的宫前广场，因上世纪初发现遗址时，考古学者在此清理出一对巨大的石雕狮爪遗迹。看两个狮爪的规模，就足以令人想见先前皇宫的宏大精美。外形应是一个张着大口，有着威风凛凛的硕大狮头、背负着王城宫殿的雄狮。

编外人

白水

历史遗迹震撼人心，不虚此行。

云上云上

很美，很有特色，感谢您分享的美图。

编外人

白水 发表于 2022-10-18 12:11
历史遗迹震撼人心，不虚此行。

这个遗迹到的确是别出心裁，说白了就是为了保命！

编外人

云上云上 发表于 2022-10-18 15:58
很美，很有特色，感谢您分享的美图。

哈哈，那个狮子我感觉就是一个画家想到起随意构思的。反正谁也没见过！

编外人

五：巨岩王朝的天上宫阙

    先前在刚清理出狮爪遗迹时，这里就被命名为狮爪平台。游人们走到这里，大都气喘呼呼、一般均在此小事休整。此台虽不太大、也可以容纳近百人，虽并不太平整，也可以看出曾有驻扎王宫守卫部队的遗痕。如果靠边一点往下看，已经令人感到有点头发晕了。而且这里也像是裸岩，与有少许树木、灌木和杂草的分界线。在靠近岩壁的中部，有利用巨岩雕刻的一对高近两米的狮爪。两爪间、留有约两米宽的宫门通道及阶梯。狮爪刻工精美，有着锋利的趾甲。考古界据此推论，当年可能依岩取势、在这里雕塑了一头雄狮。因之留有模拟复原图形，前人更传下了“进狮口、入皇宫”的民间传说。

    现在看狮爪的上方，确有岩石垮塌后的明显风化痕迹。加之青狮白象，本是佛教护教神兽。且兰卡原为古狮国，都佐证此论可信。只可惜当初留下那么多精美壁画的大师们，居然没有一个给这兽王也留个写真。当然现在就从这对残存的巨爪，也不难想象、这只曾冠绝古今的巨狮是如何雄伟。定然有统领群雄、睥睨天下，非凡的气度和威猛外形。

    由此登顶虽只剩几十米，但已无回旋余地，仅靠一条狭窄的，紧贴着悬崖架设的铁梯攀爬。有一段几乎呈直角似的陡峭，需拉住护栏的铁链手脚并用的爬行。由于接近岩顶，已经到了方圆百里的制高点。天风浩荡强劲，贴着岩壁狂刮。不时呼啸着迎面扑来，感觉人都要被吹走。加之铁梯受力的自然震动，护栏铁链的随风摇晃。少数胆小或有恐高的游客，吓得脚打颤颤。我前面有两个人在此试了一下，便掉头下山彻底放弃了。其实上面已经没有几级陡梯，平心而论钢架梯步还是很安全的。我庆幸在山下时，没有坚持让妻儿带孙子同行。我虽不至因这点危险退缩，但确也弄得精疲力尽、气喘吁吁、无力兼顾了。

    登临绝顶，景色豁然开朗。真有万里江山奔来眼底的畅意。无边无际的林莽，四周环绕极目难穷。也唯有到此，当年巨岩王朝的空中宫殿遗迹方能一览无遗。准确的说、是王宫遗迹的基础，经过清理后、就清晰的残留在狮子的背上。给科研和考古工作者带来无数，可供探究和索隐的课题。从清理出的地基来看，宫室的结构较有条理。而且岩顶上的确曾建有、空中花园，虽然稀稀疏疏、究毕在有泥土存在的地方已经长出了大树。尽管干瘦、不算高俊，总算有生命存在。

    现在的游客是从狮头部位，通过钢架、直攀上岩头顶部。这里是巨岩的最高点。整个王宫遗址可谓一目了然，岩面是从头向尾部倾斜的。从踏上狮爪平台后，有向两侧分开绕行的遗痕时。我就曾猜测或许先前设计就是有梯步、或隧道绕行分左右上下。故留下有“进狮口（腹），入皇宫”的传言。而现在一路经历的波折、却是服从旅游需要，人为增加的难度。想到这点我有些灰心，对这个世界的价值规律有了怀疑。或许是心境关系，我陡然自语：什么天宫？根本就是一个牢笼！真正的天牢，一个令人孤独和绝望的绝境。

白水

末一句，分量足。独立思考后实在话。