腾冲行走记（2）

独自行走

1、到达腾冲那天已是傍晚六点多钟，太阳依旧高悬，阳光依旧灿烂，边城与内地大概有一两个小时的时差。
一下汽车，立刻有揽客的摩的蜂拥而上，大都是些中年汉子，肤色黝黑，身材瘦小，说着蹩脚的普通话。我因为提前在携程网预定了宾馆，知道就在汽车站附近不远，没有搭理他们，跟着手机导航径自走出了车站。
腾冲是个古城，是茶马古道上重要的一环，是南丝绸之路上关键的驿站，也是缅甸翡翠玉石最大的集散地。因为贸易的兴盛，这里自古繁华，有着火山岩砌就的厚厚的城墙，有着火山岩铺就的平整的大街小巷，有着火山岩垒盖的粉墙黑瓦的房屋和院落，有着枝干虬结，树叶婆娑的香樟树和盘根错节，落地生根的小叶榕，徐霞客来此一游后曾赞美这里为“极地第一城”。
可惜，这些有年头的东西都看不到了，19 44年的腾冲战役中，日本人困守在城内拒不投降，美国的轰炸机和重炮对着城内连续多日狂轰滥炸，城破后又逐条街巷，逐个房屋进行进行激战，腾冲城彻底毁于战火中，现在看到的一切都是在废墟上重建的结果。
比起大理，丽江，西双版纳来，腾冲要安静许多，除了汽车站附近稍微热闹些，其他街巷很少看到游客，也可能是我来的季节不对，据说腾冲最繁华的时候是在春节和暑假。这里气候宜人，一年到头只有两个季节，雨季和旱季。至于气温，基本都维持在二三十度，冬天和夏天的区别也只是昼夜温差大些，来这里过年对天寒地冻的北方人来说是个很大的诱惑，有些有钱人索性就在这里买了房，所以近些年边城的经济颇有些虚火。
在宾馆办完入住手续，稍事休息便出去吃饭，中午在路上没有吃好，早已饥肠辘辘。
2、出宾馆不远，斜对面有一家饭店，说是饭店倒更像是家花店，开放式庭院，十几个平方，当中几个根雕桌子，周围三五盆盆栽，桌子上有花瓶，一束红色的小花正在兀自开放，我以为是假花，没想到是真的，问老板，说是高黎贡上的野杜鹃。啊，高黎贡山，一个听起来就让我热血沸腾的名字，我曾以为它很神秘，很遥远，没想到，在店老板口中，只是种简简单单的存在。还有棵一米多高的树，上面满是金黄的叶子，灯光一打格外鲜亮，满室生辉，我以为是真的，没想到倒是假的。
坐定后要了两个菜，两瓶啤酒，菜是腊肉炒鲜笋，肉末茄子，都是老板推荐的，啤酒是大理啤酒，味道清爽，度数介于崂山和百威之间。一天十几个小时的车坐下来，尾椎骨和腰都有些隐隐作疼，也只有这个时候才能放松一下。
正在自饮自酌时，又进来一对夫妇，男的微胖，中等身材，脸色黑红，嘴角额头有很深的皱纹，年龄大约五十多岁，女的倒显年轻，个子高挑，看样子也就四十出头。男的性格很开朗，进来后就问老板有什么特色菜，接着就去柜台看酒，最后拿了一瓶半斤装的牛栏山二锅头回来。女的很安静，不说话，拿着手机独自拍那些花花草草。
饭店不大，来吃饭的也就我们两桌，紧挨着。他们俩低声聊天，声音不断传入我耳中，听口音倒像是山东人，男人喝酒的做派也像，有心搭讪，又感觉有点唐突，正在斟酌间，那位老兄突然问我，啤酒味道怎么样？我说还行，和雪花味道差不多，其实这样的天气应该喝点啤酒，要不你尝尝，我把剩下的一瓶给了他，就这样我们俩开始聊了起来。
不聊不知道，一聊很奇妙，这位老兄居然和我一样，也是专门为祭奠国民党远征军，从遥远的新疆而来，我顿时激动起来，有种他乡遇故知的感觉，套用一句俗话，我们来自五湖四海，都为了同一个目标。
老兄问我，国殇墓园去了没有？我说我今天刚到，还没来得及去，老兄说，去了最好献束花，花就在这边的花店买，二十块钱一大捧，墓园里一朵菊花要五块钱。不远，就在这家饭店前面。我说我准备后天去，明天休整一天，拿出最好的精神状态去祭奠那些先烈。
老兄问我明天准备去哪？我说去爬来凤山，当年攻打腾冲城时，来凤山是必须要攻克的外围堡垒，远征军牺牲了一千多，至今那里还保存有完好的战壕，碉堡，岗楼等遗迹，运气好的话还能扒拉出子弹和手雷来，老兄说可惜他明天要走了，否则会和我一起去。
我问他这几天都去了哪里，他说除了国殇墓园外，还去了绮罗村和和顺古镇，那里有原汁原味的明清时期民宅，宗祠，家庙，私塾等，很值得一看，这几天一直在那里转悠。我问他，松山去了没有？该去那里看看，当年松山战役打得很惨，远征军死伤惨重，惠通桥就在松山下的怒江之上，老兄很遗憾的摇了摇头。其实后来我也没去，松山位于龙陵境内，离腾冲有六七十公里的路程，没有专车到达，非包车不行，一个人包车总有些奢侈，只能等下次和朋友一块去了。
老兄是名转业军人，早先在新疆北部阿尔泰军分区服役，转业后自主创业，成立了一家果脯加工厂，收获颇丰。近些年退居二线，经常全国各地走走，去了好多地方。他对我说，要想对抗日有个全面的，感性的认识，最好去四川大邑县看一下樊建川的抗战博物馆，那里的藏品三天三夜也看不完，其中有一架飞机残骸就是从腾冲这边运过去的，当年被日本人击落在高黎贡山上，樊建川知道消息后，专程过来，然后辗转千里运到四川，相当不容易，我表示赞同。一个普通百姓用一己之力，花费巨资干成了一件国家都没干成的大事，就凭这种爱国精神，就值得我们所有中国人肃然起敬。
酒越喝越浓，话越聊越透，不知不觉，一瓶白酒和两瓶啤酒很快进去了，仍不尽兴，又要了几瓶啤酒，等到饭店打烊时，我们俩才依依不舍分开。
3、第二天一早赶往来凤山。
来凤山位于腾冲南边，是一呈盾状的火山椎体，从远处看，形似大象，传说有凤凰到此而得名，山将一处阔大的平坝斩为两半，南边为腾冲县城，北边为和顺古镇，再远处是巍峨高耸的高黎贡山，有诗为证“流水似龙曾化去，远山呈凤欲归来”。
山下有茶花展，据说有很多稀奇珍贵的品种，我路过时突然想起了《天龙八部》里段誉在曼陀山庄，对王语嫣发表的那段对茶花品种的高论，什么“十三太保，十八学士，八仙女”等，立刻引起了兴趣，是真是假，何不进去看看。
茶花应该是在春节前后次第开放的，今天来明显误了花期，放眼望去，没有想象中的姹紫嫣红，争奇斗艳，个别品种还在开放，粉红色的花瓣挂满枝头，迎着朝阳非常明丽，大部分都已经谢了，花边外翻，花萼耷拉着，料想一场春雨过后，这些花朵便零落成泥。事实上，茶花确实有很多品种，颜色各异，形状略有不同，但绝无段誉说的那般神奇怪异，只能说金庸老先生对茶花格外喜爱而已。
花开堪折直须折，莫待无花空折枝，我只有一声嗟叹
上山的路有好几条，沿着任意一条都可以走到山顶，山中清一色高大笔直的冷杉，落叶松，香樟等，虽不粗壮，却有几十米高，无数的树野蛮生长，蓬蓬勃勃，便成了森林。林中落叶铺满厚厚的一层，石阶上青苔斑驳，阳光从树缝中泼洒过来，金光闪闪，时有小鸟啁啾，到处绿意盎然，有一种步入深山老林的感觉，空气是那样清新，吸一口心旷神怡。
不知为何，这里的坟茔特别多。路两边林中随处可见，我一开始以为是当年攻打来凤山牺牲的远征军将士，走过去一看，墓碑上刻的碑文不是先考就是先妣，大都声名不显，普通百姓而已。而且年代并不久远，都是解放以后的，有些就在九几年。仔细想想，大概政府先前并没规定这里不允许丧葬，从堪舆学上讲，来凤山又风水绝佳，是厚葬先人的好地方，于是，便成了现在这个样子。
而在七十多年前，来凤山还是光秃秃的，因为日本人在山顶修筑了环形防御工事，为了保持视线良好，从山顶到山脚，所有的树木砍伐殆尽。腾冲战役打响后，美国的飞机和大炮又对着山顶日本人的工事狂轰滥炸，来凤山成了一片焦土，现在的树木都是后来在雨水的滋润下，慢慢长大的。
边走边看，路两边的林中并没有战争遗留下来的痕迹，看不到碉堡，战壕，掩体，除了坟茔还是坟茔。半山腰有一个规模较大的石头房子，我以为是碉堡，结果走近一看，还不是，是一位中过举人，有点名望的老学究的牌坊。正在疑惑间，从山上下来一晨练的小伙子，我问了问他，小伙子很自然，很笃定的说，在上面。
这上面并没特指，依然有些虚，我只有一直走，一直爬，就这样到了山顶，一道战壕很突兀的出现在眼前，战壕不知有多长，弯弯曲曲，一直延伸到远方。因为岁月流逝，风雨侵蚀，战壕已经被淤泥，衰草，枯枝烂叶等填埋得只有半米高。后来查阅资料知道，当年的战壕深达一米八，相当于小鬼子举着三八大盖的高度，上面覆以树枝，美国人的轰炸机在空中很难发现。
4、战壕每隔几米就有一个藏兵洞或者掩体，藏兵洞是在战壕的内侧挖个圆形的洞，其用途料想是躲避炮击或者飞机轰炸，掩体则是在战壕上方，挖出一个向下倾斜的斜面，是作战时的射击点。再往前走，有一个长方形的大坑，这里是兵舍，现在是露天的，当初肯定有帆布、木板做顶，是日本人平时休憩或者集结的地方。再往前走是个地堡，被轰炸得只剩下一个坑，已看不到当初的形状。凭想象，应该是用混凝土浇筑的王八盖子，它前面还应该有两个掩体，分别有两个机枪手把守，作战时和地堡里的重机枪行成扇面一样的交叉火力网，180度无死角，从正面仰攻的难度可想而知。再往前走是个美国轰炸机留下的大坑，直径数米，深三五米，其威力之大令人咂舌。
当时远征军攻打来凤山时，其装备已全部美国化，清一色卡宾枪，汤姆森冲锋枪，并配有重炮及飞机火力支援，其战斗力已远超日本人。但即便是这样，攻打来凤山也足足动用了三个师的兵力，以伤亡一千多人的代价，历时一个月才将其拿下，而守卫在来凤山的日本人只有区区数百而已。
为了将这场战役的来龙去脉说的更清楚，不妨引用一下官方资料。
1942年5月10日，日本侵略军占领腾冲后，利用来凤山的有利地形，在文笔坡，营盘坡，象鼻子及来凤寺所在地修建了樱，白塔，梅，松四大阵地，山头密布坚固堡垒群，并有通电流的三层铁丝网围护，编成浓密火网，地下储备粮食军火，构成了既可独立作战，又可相互支援的防御体系，并派占领腾冲的148联队直属炮兵中队成合盛部及步兵第9中队，第二机枪中队各一部共400余人长期防守，作为固守腾冲县城的主要作战依托和掩护屏障。日军曾写诗曰“腾冲要塞算来凤，象鼻营盘左右拱，文笔行成钢堡垒，何妨诸葛显神通”。
驻守腾冲及来凤山的这支日本军是代号”龙“兵团的56师团的一部分，正是这个师团在缅甸北部截断了中国远征军的退路，逼迫他们远走野人山，从而导致了数万人的伤亡。这支军队兵源地在日本九州，大部分是矿工，善于挖洞，战斗力彪悍。不仅仅是来凤山，其后的腾冲，松山，龙陵三大玉碎（我们称全歼）战役，更是让远征军吃尽苦头，伤亡巨大。尤其松山，他们几乎将整座山挖空，里面修筑了立体防御工事，号称远征军不伤亡十万根本拿不下来，我们对日本人可以恨得咬牙切齿，但对他们这种战斗精神却不能不由衷佩服。
我沿着战壕一路走去，树林深处越发寂静，清幽，满地的落叶，踩上去沙沙作响，偶尔能听到一两声鸟叫，风吹过耳，树梢微微抖动，岁月静好，天地安然。
而在七十多年前，这里却堪称人间地狱，想象一下那个场景吧，日本人居高临下，用机枪封锁住前面的开阔地，我方在飞机和大炮掩护下，从正面强攻，一排排人像割韭菜一样倒下去了，一排排人又涌了上来，炮弹落地的轰鸣声，机枪发出的哒哒声，战士受伤后的惨叫声，形成一股巨大的声浪，久久回响在阵地上。
不经过战争的人，根本无法体会到现代武器的杀伤力，日本的三八大盖可以远距离将人体射穿，重机枪打在身上，人会像被狂风一样卷起，打在脑壳上，基本就尸首分离，而炮弹落地后，瞬间碎成数千锋利的黄铜片，像数千把匕首，人碰上基本就成一团血肉。为什么每次大的战役过后都有那么多人失踪，并不是他们都开了小差或者被泥土掩埋，而是变成了血水，变成了肉泥，变成了碎屑，和大地融为一体。
曾经就有一个例子，也是在松山，我们的一个排曾经在夜里趁黑摸到敌人阵地前沿，悄悄埋伏起来，就等天明跟大部队一块反攻。按惯例，第二天总攻前，我方的美国轰炸机开始对敌阵地开始轰炸，不凑巧的是，偏偏有一颗炸弹，不偏不倚，正中那个排所在的位置，三十几个人顿时灰飞烟灭。据说，松山战役过后很长时间，每次雨后汇入怒江的水都呈红色，即便是现在，当地老百姓也很少砍伐那里的树木，因为树液也会呈现可怕的红色。
不要轻言战争，战争不是沙盘推演，不是电脑游戏，更不是随便喊喊口号而已，而是实实在在的绞肉机。
而这一切，原本不该发生，或者说完全可以避免。
44年缅甸曼德勒战役失败后，国民党远征军仓皇出逃，溃不成军，日本人借助机械化部队，沿着滇缅公路一路北上，没遇到任何抵抗，几天时间便进入中国境内，瑞丽，芒市，龙陵，腾冲相继失守。假若那时的远征军将领们稍微振作一下，有点职业操守的话，沿着滇缅公路组织防御，日本人怎么会那么轻易占领滇西。要知道，当时的滇缅公路都是修在高山峡谷间，有些路段真的是一夫当关万夫莫开，只要有炸药和手雷就行。
占领腾冲的只有区区二百多日本兵，他们就那样大摇大摆的进了腾冲城，就像去邻居家串门一样轻松，而收付腾冲城我们付出了多大代价哪？据统计，从1944年5月11日20军强渡怒江到9月14日攻克腾冲，共伤亡一万八千多人，将近两万精壮的汉子就这么没了，还不算后来的松山战役，龙陵战役。
誓扫匈奴不惜身，五千貂锦丧胡尘，可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人。
5、在山上徘徊了好久，边走边看，边看边走，走累了就随便找个地方坐坐歇会，脑子里则是天马行空，胡思乱想，七十多年前的战事仿佛就在眼前，在这片当年远征军将士们流血牺牲的地方，我感受着同样的天空，同样的空气，同样的气味，同样的温度。
午后一点，山中已空无一人，四周寂寥，是到了下山的时候了。
下山途中碰到四个上山的小孩，两男两女，看样子是情侣关系，也只有十六七岁，大概是腾冲某高中或职业技校的学生，说说笑笑，打打闹闹，他们的到来给沉寂的山中平添了许多生气。正是好动的年龄，就应该有这样活泼的表现，只是他们想没想过，七十多年前，也曾有很多他们这个年龄的孩子，稚嫩的肩上扛着长枪，远离家乡，远离父母姐妹，在一次次的枪林弹雨中，在血肉搏击中永远长眠在了这块土地上。
逝者长已矣，生者如斯夫。
也许好好活着，无比阳光和幸福的活着，正是对逝者最大的安慰 。

白水

以行走而不是游记作主题，对抗日战争时期概述令人沉思，佳作。

云上云上

记叙细致，描写细腻，人物对话，防御工事，战斗故事……带给人无尽的思索。结尾发人深思。欣赏，建议精华。

胡永忠

顶置！！！！！！