行吟在印度旅游金三角（全文完）

编外人

白水 发表于 2023-3-5 22:53
兴改写历史，亡亦改写历史，区别的是改写历史的人。

哈哈，说得对极了。现在更不必等兴、亡。现实中就好多版本。选择只在立场。

但不管怎么说，有良知的人不会真正承认战争好。问好！

编外人

隔河遥望泰姬陵   


       我们这一群人，因为连轴转的旅行、大多很疲倦。加之没有去逛贾汗吉尔宫殿，而沙贾汗的白色大理石宫殿当天并未开放。自然都没有去登临八角堡楼，体尝太上皇被囚禁在其中的滋味。所以没有参观太长的时间，地导或许为了给下一步参观泰姬陵造势。便在夕阳西下的黄昏时分，把我们带到了亚穆纳河边的月光花园。并坦率的说，这只是计划外的项目，算没登上八角堡楼给大家的一个补偿。

        这是沙贾汗皇帝在完成泰姬陵后，亲自选地设计的一组花园建筑群。它位于泰姬陵建筑群、和亚穆纳河对岸阿格拉红堡的北部，在洪水平原上的一块草地。这一个花园综合体皇室行宫，长宽均约为三百米、呈正方形。不但与泰姬陵隔河相望、并完美的对齐，是遥望远观泰姬陵全景的理想地点。在这里除了可以看到泰姬陵日落时的美景，更能在美丽的花园里、沿着亚穆纳河散步。在花香和小鸟的陪伴下，安静地欣赏没有俗尘喧嚣侵扰的泰姬陵之静美。         

       现在由于其特殊的地理位置，这里成了和泰姬陵隔河交流的圣地。更是成为远眺泰姬陵，拍摄泰姬陵日落的好地方。当然明月夜的感受更为独特，故被大众叫做：月光下的游乐园。

       我们这个团、包括跟团导游，都是第一次来印度。车停在园外时、大家见并不是来吃饭，都没啥兴趣。直到在临河的游廊内，地导讲了原委、大家才赶忙拥到大理石的雕花窗前一望。呀！果然一幅略显朦胧的美妙仙境，真如梦幻般的出现在眼前！泰姬陵！大家不约而同的一阵欢呼！真的像是一场白日梦的幻象……

夕阳的灿烂映衬出你的纯洁

尘世间出现真正的琼楼玉阙

究毕是全球闻名的爱情圣地

晚霞光给你披上层淡淡粉色

      *

穿越过生命轮回的重重障碍

圆融了婚誓生同衾死后同穴

泰姬陵收藏喁喁的甜密心语

永恒的时空它们说依然记得

白水

景色，因为人风光无限，存在亦有意义。

编外人

白水 发表于 2023-3-6 20:46
景色，因为人风光无限，存在亦有意义。

这到是实在的、因人、而且要自己人。如果英国的殖民再延长一百年，说不定现在也是一片废墟。

编外人

六：月亮水井----人类的生存智慧结晶

和在新德里没进城一样，在阿格拉我们也没跨过亚穆纳河。仅在月光花园隔河惊艳于、泰姬陵远景的昙花一现后，便去了宿营地。虽然计划是在印度旅游线路中那个标配版的“金三角”活动：但实际路线并非跑的三角，而是舍且了这三角的弦边、只顺着其股边和沟边跑一个往复如曲尺形的路线。泰姬陵既然是大家都认定的、本次活动的皇冠。自然不太适宜一开初就亮相，以致剩下的景点怕根本无法吸引大家的兴趣。这也充分说明了印度地导的聪明，很有些小伎俩。

显然昨天不过是顺路的开胃菜，这个莫卧儿王朝时的古都待回程时再观赏。先从阿格拉直接跑向最后一支角：古印度沙漠之国、现拉贾斯坦邦的首府斋浦尔。虽说仅只两百多公里，但按印度大巴的速度，最少也得六个小时。从表面看印度的国道不但比尼泊尔好多了，和我国的比也是各有千秋。究毕其大多是平原，一般都是双向四车道、中间大多有绿化隔离带。不过前面就谈了、交通管理不严，道路上常见人车混行。司机开车谨慎、不会乱飙车，开车技术也是一流的。再者除城区外其公路不设“平交十字道口”，所以不需交警指挥，红、绿灯也较少。要穿过一条公路，必先左转（印度左行）、行驶一段后，遇见调头标记处右转。再顺方向行驶一段后，见路口左转驶出。看起来十分麻烦，想想却也觉有他的道理。当然这到方便了步行的人、很有点西方注重保护人权的味道，想来这当是英国殖民时期，留传下来的交通制度。

行驶不到四个小时，路边有艾芭莱的小村庄、摆着不少卖东西的摊位。看到有貌似中国游客的车来，竟有用撇脚汉语吆喝生意的老板。东西自然是旅游市场的地摊货，好在我们的目地是在村庄的对侧。一个小土坡上，一座神庙的废墟。到处是地基和石雕，石刻的残渣、残片。也有少量成型的石亭、石柱、神龛和一个小石殿尚存。坡下就是著名的月亮水井，导游说这算是印度真正的古代遗迹、被很多人误导了。虽然名叫月亮，实际 上和月亮没有关系。只因是由昌盛一时的月亮王朝建造的，神庙更非月亮神、而是幸福女神庙。都有一千多年历史了，寺庙是伊斯兰教入主后被毁掉的。

真正站到这一壮观的古代遗迹近旁，无人不为这迷宫似的建筑叫绝！一个边长约二十公尺的正方形开挖，内部共有三千五百个阶梯，呈对称状的几何图形排列。分为十三层，每层各面向内收进一个台阶。以倒三角的方式向下延伸三十多米深的水井。其井底的水池也不小、北侧还有一个石制的迴廊式建筑，上面还刻有印度女战神杜尔伽雕像、是一座精美无比的地底宫殿。另一大半是一目了然的水面，宫殿是两层、上面一层还有向延伸出出的两个阳台，被人们戏说成：是给皇室的人消暑用的泳池“跳台”。距最低水位有两、三米，据称水井下面的温度比上方要低五至十度、很凉爽。同时因旁边紧邻的女神庙与这水井几乎是同时期建筑，也有人推测井内宫殿是配合祭祀的祭台。其实这些猜测根本不靠谱，这的确是印度人在沙漠等干旱地方的一大发明。为了保存珍贵的雨水，在沙漠中兴建了这种阶梯水井。用来收集每年短短三个月的雨季降水，作为千百万民众保命的地下蓄水库。印度这一座座倒置的金字塔，不但做工精致、坚固耐久、更充满几何美感。真是令人肃然起敬，不愧四大文明古国之盛誉。

“月亮水井”礼赞

六丈见方的井口已令人震憾

三千五百个阶梯如几何图案

九丈幽深的井底有精美神宫

战神杜尔伽法相镇守着水眼

*

看到这一方古代文化的遗产

不由想起了鸣沙山下月牙泉

同为沙漠中济世活人生命水

一出人类的智慧一出大自然

*

这是干旱地保水的发明创建

惠民阶梯井转瞬已经过千年

印度传承的这些倒金字尖塔

堪与吐鲁番开凿坎儿井比肩

*

留下一座座生存奋斗的壮歌

记录先民对人类文明的贡献

编外人

七： 女神庙虽毁香火旺

       据说这庙和月亮水井，几乎是同期修建在公元九至十世纪之间。当时这里属沙漠戈壁的干旱地带，几本上常年缺水。旱季温度高达摄氏四十多度，每年的雨季只有3个多月、水资源的季节分配极度不均。从现在已整理清楚的印度历史看，九到十三世纪这里是昌德拉王朝的属地。和古印度诸国大多都由拉其普特人所建立一样，教科书将这段时期称为拉其普特时期。民间称之为月亮王朝，当时南亚次大陆呈诸国混战的乱局。国王为了避免闹水荒，搞了这个民生工程。同时兴建女神庙，主殿供奉幸福女神。殿外神社中还存的黑色的圆柱，就是林伽的像征。作为生殖崇拜的供奉，代表着湿婆神的阳性力量。也是为了祈求神灵保佑人丁兴旺，国家强盛。

       所以至今在这片残破的废墟上，仍有人来祭拜。人们在祈祷后将水浇淋在黑色的石柱上，有些人还将鲜花放在黑柱上或者周围。我们还在月亮水井侧面的回廊中，发现了许多精美的石刻。几乎所有的廊道里都摆满了，尽管画面有很多残缺、但各种栩栩如生的人物活动形象仍然十分引人注目。据说这些全是在这座颓败的、印度女神庙废墟上，收回的文物。当然主要还是各种女神像，其中也有些活春宫。

       我刚去尼泊尔不久，知道南亚流行的性崇拜、不觉太意外。但据说这里的情况不同，因在月亮王朝时期盛行的是“坦多罗教”、属印度教中衍生出来的小众教派。有如佛教在西藏有密宗一样，这个教派属印度教的密教。其修炼与性有关、即所谓双修的原则。其宇宙论认为男女象征宇宙的阴阳两极，通过阴阳交合的亲身体验与心神合一、最终可以达到和宇宙精神同一的极乐理念。成为灵魂解脱的最佳捷径，达到其得道成神的修炼目的。

       昌德拉国王和我国古帝王自认是“天子”一样、自认是男神。而与之交合的女性自然是女神，而教中的圣女及寺庙中豢养的姿色上佳的舞女自然也是神女。这也是印度教和佛教的根本区别。在我们看来本该去除七情六欲、追求六根清净的僧侣，在印度教的这个教派中却要奉行纵欲和享乐。简言之属于教派中的女人，不管称神女还是圣女、都是神的性奴。更不必说因穷困被父母卖到寺院的小女孩、长大后就是僧侣修炼时的工具。导游说：这些算不得啥、在昌德拉王朝时的首都克久拉霍，保留着大名鼎鼎有性都之称的西庙群。寺庙里雕刻了大量风情万状的女神雕像，将神话、世俗、性爱题材融为一体的传说。

       虽说印度早就正式宣布圣女为非法，但法律在宗教面前却显得苍白。圣女、神女有增无减。加上其城市内有合法的红灯区，致使在这个问题上引发了很多社会的麻烦。比如印度第一例被确诊的艾滋病感染者，就是一名女性性工作者。从此后艾滋病传播便一发不可收拾。应该说这和其传承的文化习俗有关，究毕印度教、是只属于印度人的。与其说是一种宗教，不如说是一种民族习俗。并非是可以后天加入的。是他们的一种传承、几千年了，从存在就是合理的观点来看、是不宜胡乱置评的。站在旁观的角度，写了十四行抒发感慨：

圣女谣

女神、神女、圣女

披上这神圣的外衣

在这个多神的国度

你今生再无缘人妻

从小就注定的命运

自古来没人敢质疑

在种姓制度的社会

你甘愿为来世搭梯

不奢求爱情的专一

将博爱融化进心里

以大慈大悲的精神

将青春奉献为庙妓

阴阳合梵我如一可期

渡梵僧共赴极乐境地

云上云上

继续欣赏，问好老师。

白水

编外人 发表于 2023-3-8 10:24
六：月亮水井----人类的生存智慧结晶

和在新德里没进城一样，在阿格拉我们也没跨过亚穆纳河。仅在月光花 ...

看古代遗迹，与时光对话，一个无声述说，一个由衷感叹。

编外人

云上云上 发表于 2023-3-9 17:17
继续欣赏，问好老师。

谢谢云管一路走来的支持！

编外人

白水 发表于 2023-3-9 22:21
看古代遗迹，与时光对话，一个无声述说，一个由衷感叹。

谢谢首版妙评，问好！

编外人

九：老虎堡的下午茶

         旅游车只能把我们送到山脚下，换乘敞蓬吉普车登山。因赶时间、在隔河观看了一场荼毗仪式后，便往这里赶。断断续续坐了一天的车，大家都很疲倦。经过几处关隘、登上山头、直达老虎堡门口，当地人称纳哈加尔堡。意即“老虎的住宅”据说先前这山有很多孟加拉虎，古代十一世纪左右就有防御阵地。但这城堡、城墙一样的建筑，是一七二六年由拉贾斯坦国王萨维·杰·辛格下令建造的。这座堡垒位于印度著名古城斋浦尔，北方的山顶之上。全部由红砂石建造，城墙坚固厚实。南北走向、长约三公里，宽约一公里。成为保护斋普尔城的主要防御要塞。历史上一次次成功的抵御了外来的侵略。这里配备有当年世界上最长的大炮，正是由于这座老虎堡、斋普尔才享有“不可战胜之城”的美誉。所以这座在很远就能看到的城堡，也被民众亲切的称为“胜利之堡”。

        斋普尔很早就成为了印度教及耆那教中心，历史上一直都是藩王们的都城。特别是在莫卧儿王朝灭亡，在十八世纪被英国殖民后。辛格二世为了迎接，英国威尔士王子来巡视。命令将全城粉刷成粉红色，以示好客和欢迎。不但全城屋顶、墙壁、一律成粉红色，连女性的纱丽也偏爱用粉红色。从此斋浦尔便成了粉红之城、玫瑰之城。按导游的说法，我们来得正是参观老虎堡的最佳时刻。因为老虎堡正矗立于斋普尔老城北边最高的山上，距离斋普尔直城并不太远。更因山顶向城区突出且地势高。故成了俯瞰斋普尔全城，和欣赏傍晚日落残照的最佳地点。
我们登上堡顶的城墙时，恰好正是夕阳跌到和城堡一个水平位置上。我们从东面的扶梯爬上城墙，正好看到比平时大得太多的红太阳。贴在城堡东面的护垛边，把半边古堡烤得通红。晴岚形成一道耀眼的光幕，西边是漫天的火烧云。令我心中情不自禁的勾勒出了一幅，浓墨重彩、美轮美奂的江山夕照图来。

        不过老虎堡，究毕在山顶上、地方并不大。加之年代久远、整体已显破败，堡前当时世界最长的大炮犹存，而今看来已是不值一提的小不点。其余据说仍保留先前旧貌，堡内有很多小小的庭院。楼层、房间均通过小走廊相连接，多为石料修砌。光线不好、更显得有点窄小和错综复杂，有如迷宫。当然按印度人的建筑习惯，刻有一些花纹图案装饰、依然可以肯定是要塞式的驻军处。但城墙上红砂岩修建的伊斯兰样式小圆穹窿顶哨楼却十分精细，包括那仿佛只有半截高的护墙堞垛、也修饰成圆弧形。在中间留下一个圆形的枪孔或说瞭望孔吧。看着很柔和优美的更似宫墙，不似战阵、没有我们长城自带的、那种见棱见角的肃殺风格。总体来看亚洲古国多有筑墙防敌习惯，民族不同，形式略有差异而已。

        我们在曚昽的夜色中，聚在山顶一条状如虎尾的坡顶上喝下午茶。当然也顺带是晚餐。天渐渐黑尽、稀疏的星星不多，但只要起身站起来望一眼，崖下一片看不到头的灯火。如星河延伸向远方、天上地下浑然一体。似乎独独抛下了，我们这一群离乡万里的观光客。

绝世炮长镇虎窝，堡墙盘踞护山河。曾经百战功勋在，斋普尔城美誉多。
    二
居高临下势嵯峨，古堡雄关历劫波。犹有前朝遗物在，始知珍惜太平歌。

白水

观光，一看历史文化，再赏自然风光，见识使人生更充实。

编外人

白水 发表于 2023-3-11 22:39
观光，一看历史文化，再赏自然风光，见识使人生更充实。

很赞同你这看法，特别是到域外，究毕会有许多新奇的发现，增加了比较度、更能触发思考。问好！

编外人

十：风之宫----留给人无限遐思

    导游抓得很紧，声称一天玩转斋普尔。据他介绍这个拉贾斯坦邦，先前就是土藩王的天下。曾经大大小小有几十个小王国聚集在此，城和堡都是他们的王宫加防御阵地。目前这里有资格开放的，主要是三宫（风之宫、水之宫、城市宫殿）、三堡（杰伊加尔城堡、琥珀堡、老虎堡）一台（简塔•曼塔天文台）一井（阶梯水井）。他将把最有代表性最精彩的景观，都让我们看到。

    一大早趁人还不太多，旅游车把我们丢到了风之宫门口的街上。一走出巴士，仿佛就陷入了一个、怪异的粉红色梦境中。面对着这美得令人窒息的宫殿，绝对是很多人今生最为独特的视觉体验。它最引人注目的是，中间那段长约三十多米的外墙。因全是石雕工艺、感觉中心微向前突、呈弧形面具样，最顶上一层中高两端低、也成柔和的弧形。整体有如一顶做工精细的硕大皇冠，安置在高高的台阶上。

    在现代人的眼睛里风之宫并不算高大，因为一眼就可看出，它最高处只有五层。就在古城的主要大街上。但由于街道并不宽，周边两、三层街房居多。故它到有如鹤立鸡群，显得非常的巍峨壯观了。我们站在它对面的街边，手机根本照不好它的全景。只感觉好像一座雕刻缕空的粉红色山丘，整体凌空的压来、令人有一种憋屈的感觉。街这边本是当地人向游客销售小商品的阵地，间杂有耍猴、驯蛇的民间艺人。弄得我们到有些进退失据，不便停留。而且我们对其在街道上修建这么一座宫殿的意义也不太明确，通常门前应该有一个大广场。但这一面宫墙却连门都没开，其进出是在左右各有一段延伸的建筑上开的门。虽然两侧边缘顶上也修了角塔，但并不对称、显然都是中间这段主体的陪衬。

    总体说来其外形作的圆弧状设计，似一根根巨柱冲天而起。且层节分明。五根房廊形大圆柱，表示每层有五个房间。八根窗廊形小圆柱，代表八个起居间。中间那一间最大、越边越小，越下越大、越上越小。足见在这个等级森严的国度，每一个宫室都有着特定的地位。从三层起每层略显后缩，四、五层间有一个隐藏的平台。顶上的圆弧、两侧是从第四层边缘开始，故第五层只有三间房的假面。事实上也就是一堵厚实一点的墙而已，从侧面一眼就可看出的。不过这一切差距和变化都并不太明显，不注意看是分不出来的。而且更显示出了一种透视的艺术美感。加上雕饰的花边細格，和大窗上缕空的密密窗格相間相融成格栅。由九百五十三扇蜂窝状的窗棂，鑲嵌上五彩的窗玻璃后，一层一层堆叠成这座举世闻名的建筑。

    据说这是国王众多嫔妃们的寝宫，所以没有对外开门。而特殊的窗户设计，除了通风和光照，也可以让她们透过小小的孔洞看到街上的民生世界，同时又不会被丈夫以外的男子看到自己的相貌。比起我国的皇宫说实在的，到是要开明得多。从建筑学上看，据说这种镂空设计的窗户墙壁，和一道道倾斜设计的通风口。在天气闷热时，开窗则凉风徐徐。狂风大作时，开窗大风会直穿前后窗而过。宫殿不受丝毫影响，而且因若干小窗细分了风流，外面无论多热的风透进、也会变得非常的清凉。其设计之巧妙，也堪称神奇、正因为此乃得名“风之宫”。

    粉红城市粉红宫，美艳名冠金榜中。堪叹天才墙一堵，匠心玩转世间风。

白水

敬佩老师叙事时，总有身临其境之感。

编外人

白水 发表于 2023-3-12 22:52
敬佩老师叙事时，总有身临其境之感。

那是跟小说家学的，要求有画面还原感。

编外人

十一：琥珀堡----风采依旧的古迹   

    这座修建于一五九二年的古堡，曾是斋普尔的旧都。距现斋普尔城十余公里。位于城郊北部的一座山丘之上，是古代安梅尔藩王的王都宫城。位置并不太高、其上面的大山顶上还有军事要塞，杰伊加尔城堡专司防卫。琥珀堡附近和远处的山上，还有几段类似我国八达岭长城的防护城墙。有说因原山名琥珀得名，更有说因城堡主要由奶白、浅黄、玫瑰红和纯白石料建成，远看犹如琥珀而得名。但有人考证：因堡内最著名的宫殿当属“镜之宫”，而这是土邦王辛格修建于一六七五年的。当时已有英国人渗透入印度内地，琥珀堡的英文，在印度话中是“天上”的意思。所以说其真正的名称应该是：“天上的城堡”。而且在山下镇街上一眼就可看到，这座气势恢宏华丽、高高屹立在第一重山顶的霸气城堡。

    我们团是按登山的最高规格，乘坐当地人称为的“大象出租车”上山的。此时太阳东升、顺光下的琥珀堡美得惊人，在阳光的照耀下，整个建筑群熠熠生辉。安装好了坐轿、装扮成五彩缤纷的大象，在登象台下让游客依序就坐。在象奴的驾驭下缓步列队启程，那种一步三摇、笃定稳重的气派。足以让你去体验将帅出巡的味道，感受到一种神圣不可侵犯的威压。那种盛大节日的般欢乐气氛，那种从山脚到城堡络绎不绝的大象队列、行进在象道的壮观场面。真还有些令人感慨，我们反而成为了、带给其他游客惊喜和兴奋的风景。不少人追着我们拍照，大笑着挥手尖叫呢……

    通过象门才发现，城堡内面积较大、顺山势有几重独立的建筑。主体宫殿中设计最为独特的自然是镜宫，据说曾是藩王的寝宫。整个宫殿用无数玻璃嵌壁，满目晶晶亮亮、闪闪发光具有特殊的个性色彩。据说每当月圆之夜，这些繁星般的小镜子、可以使得宫殿内外明亮。如若在其间点上一支蜡烛，整个房间内也会因镜子的折射而散发光芒。这种奇观、世界上绝无仅有，非常神奇。而整个琥珀堡的建筑宏伟、大气，都显得装金镶宝、雕饰极昼华丽。且防护居住兼顾、融入周边的自然山水之中，让游人流连忘返。

    斋普尔能以三堡三宫一台，成为印度最美的古城之一。主要归功于三百多年前的土邦王萨瓦伊·杰伊·辛格二世。他不但是印度伟大的政治家、还是天文学家，同时更是一位天才的建筑师，风之宫、城市宫殿、天文台之外，斋普尔的城建规划设计也是他亲自主持的。

    下山途中、可以居高临下的远眺水之宫，那是比琥珀堡还古老得多、且保存完好的宫殿。据传是八世纪末，由安梅尔王公在湖中心修建的。供王公贵族夏天避暑，因建在湖中央、故名“水之宫殿”。同期的阶梯水井相距也不远。但规模远不及月亮水井。水之宫本身也不能进入参观，且外貌平平、无甚特点，湖甚小、不如乡下常见的大水塘。据说晚上亮灯后很漂亮，可以来隔岸欣赏。我们则是顺路来拍了一下照，算个打卡景点。

    因之再叠前韵，戏咏三宫：

城堡原名天上宫，精魂早入世遗中。文明古国传承在，今日犹吹种姓风。

快门一闪水之宫，疑是仙居堕泽中。小小池塘无别趣，如今打卡也追风。

编外人

致歉：因疏忽漏发第八节，经友人提及。特补发在此：

八：隔河观荼毗

从月亮水井到古沙漠之都、现拉贾斯坦邦的首府斋浦尔已不太远这。下午在接近城郊后，又下道进了一个村镇式的边沿地带。路不太好、不像通向什么正规旅游景区的道。当前方的路越来越窄的时候，导游又领着大家、顺山边步行约两百来米到了一条小河边。沿河有较茂密的树木，只隐约看到对岸有些人影在活动。身后是一条上山的石梯步道，梯步两侧有一层层的僧人骨灰塔。并修建有廊道进行保护，只是未见庙宇、不知是否建在山坡上面。大家正准备奋力登山、但刚刚才爬上二、三层塔廊亭，导游便叫停下。说主要是在这边居高临下观看对面印度庙的荼毗场景，即火葬过程。

大家回身一望、果然对岸的河边，修了一长段阶梯、可直接下到河水中。上面砌有几个石台，只有一个台正在燃烧、烟很大看不真切。小河不宽、水较急大概也算是恒河水系中的一段支流吧。因为已是下午人不太多，正当大家有些感觉无趣、准备撤离时。地导却说：你们运气好，快看马上要开始了！只见从对岸那低矮杂乱的庙中出来几个精壮的汉子，抬着一付特制的担架到了一个空着的烧尸台边。跟着出来的几个死者家属，马上过来围成一圈。大概举行什么简短的仪式吧，很快众人复又散开，地下只剩下一个宽大的木架子。架上自然是死者，但全身被金黄色的布遮盖了。架子周边和布上放满了鲜花制成的花环，庙内出来了一个梵僧、在架前做了几向空中抛撒的动作。然后由几个力夫将死者抬到河边，再慢慢地浸入到河水中。待水完全将死者淹没过后，约一、二分钟、方将死者从水中抬出。顺台阶直接抬到已经搭架好木头的烧尸台上，没有妇女、小儿在场，没有哭叫哀伤、直接开始点火。据说抬死者的几人中、除了烧尸庙的力工外，还有死者的男性直系亲属。女性亲属连进庙的资格都没有，只能在远处的小巷子里等候。

随后只见冒起浓浓的黑烟，把那烧尸台完全淹没。似乎没见到火、好像没点燃一样。根本没有看到如影视作品中，火葬那种壮观的场面。这才是真实的生活，从迷茫中走来、在烟雾中离去。想想也是、整个架子连死者带衣服盖布都是水湿的，烟不大才怪。这得慢慢熏干、烘透才烧得起来。看来死得也不轻松呵！正在我们心里有些感叹、准备撤离的时候，一个同行的年青女人却突然呕吐了！并指着对岸、对赶去扶着她的男人说：唉呀，你看好恶心呵！

原来上面一个烧尸台正在将烧完的骨灰抛入河中，下面河边却有几个人正坐在梯坎上吃东西。脚全泡在水里，有一个人正在用手捧水喝。导游笑着说：“喝了恒河水，来世再做印度 人”是所有印度人的信仰，因为印度人都是天生的印度教徒。恒河水永远是圣洁的、可以净化一切，包括人的灵魂。只有喝过恒河水的人、来世还可以转生人类，而不堕入其它轮回。同时他指着河岸边，那些类似我国乡间守庄稼的小棚子。你们一定以为那是穷人住的吧？里面只能安放一张床、晚上睡觉才把四周的帘子放下来。这是最虔诚的印度教徒，他们希望尽可能的接近恒河水。他们一辈子攒钱就为了能死后在恒河边火葬。因为火葬的等级越贵代表会转世越好，而种姓升级、是每个印度人的最大愿望。

绝对不要低估印度人对信仰的虔诚、他们是四大文明古国中，唯一将最初就推行的种姓社会制传承几千年、延续至今未变的国度。他们相信轮回、承认灵魂不灭，服从种姓的命运安排、有极坚韧的承受苦难的能力。不需任何冠冕堂皇的说教，就能保证对信仰的忠诚。尤其在死亡面前表现很为豁达，仅把死亡当成、继续生存下去的过度。因此对外有悍不畏死的特点，几千年中战乱不息。

隔河观荼毗

五十万亿个细胞全休克

四十八系统器官都下课

肌肉僵硬靠骨头支撑

维持枯竭沉寂的躯壳

身体早沾满尘世的罪恶

灵魂正等待未知的发落

在这等级森严的世界

谁能真正修炼成正果

如今就只等最后的圣火

烈焰浓烟中升梵空星座

不求得到大神的恩宠

只盼莫堕黑洞内折磨

检视这一轮生存的收获

攒下闪光的舍利子几颗

云上云上

印度庙的荼毗场景如果不是亲眼所见，真的令人难以想象。

白水

印证网上看的新闻，神圣的恒河水和对信仰的虔诚。不可思议。