行吟在印度旅游金三角（全文完）

编外人

云上云上 发表于 2023-3-23 19:33
豪华至极的泰姬陵，的确令人震撼。

从所选材质到做工，的确一丝不苟。且由于其地理位置，它聚集了当时东西方的工艺大师。加之二十二年的精细打磨。也只能用叹为观止一词来形容了……。

编外人

云上云上 发表于 2023-3-23 19:37
“但得全球都富裕。人间必定要大同。”同样期待。

谢谢云管支持，问好！

编外人

白水 发表于 2023-3-23 22:17
游一处景观，翻一页史诗，不虚此行。

印度算是东方世遗最多的国家之一，所以参观的大多是有点值得介绍的地方。尤其是其首都附近走马观花是看不到多少的。问好！

编外人

十九：参观新德里灵曦堂

    我们遵照看风景、看建筑的原则，从停车场向“灵曦堂”走去。虽然到这里的交通据说也很方便，连地铁都有。但各类车辆均不能直达，没见任何特殊人乘车进入、因为地面上根本没有能直接抵达堂前的车道。知道附近有地铁抵达后，我认为必定有地下隐形通道进入的。这也算是现代建筑的高明处，至少表面上作到了一视同仁、对每一位来宾的尊重。符合其“神明唯一；人类一家；科学宗教相互补充，并驾齐驱。”的基本教旨。

    大同教的首要目地、就是统一现存所有宗教，保留住世界所有宗教的善。不强迫人改信其教义，或为了遵从教义、而放弃先前已有的信仰。不似其他宗教要求信徒，在信教时、放弃以前的生活。他并不否认其它宗教的核心人物，如佛祖、教主、真主、上帝和基督等。将这些都看作是“绝对现实”的不同显现方式，所以他们的信徒都可以转信大同教。同时无需摒弃这些已有的形象，因为本教认为：有关神的各种现有词汇、本身就是人创造出来的。实际上统指一种神秘的力量，包含了光明、正义、力量、真、善、美等。特别是“人类一家”是强调，所有人类都是一个群体。巴哈伊教的教义强调团结，认为国与国之间都应该团结。而且并非是尊重各自的不同，是具有人类命运共同体的主旨。站在全人类的视角高度来看待每一个个体，即每个人都在社会中扮演着自己的角色、但同时又都是微不足道的人物。其整个教义是推动全人类和谐幸福，走向更高文明的进步和发展。相对于世界其他的宗教来说，显得更为科学、更受知识阶层欢迎。

    德里灵曦堂建成于一九八六年，作为亚洲印度次大陆的总堂。设计者因莲花是印度的国花，也是印度教和佛教的圣花。同时也象征巴哈伊教，让不同宗教相互包容和合共存的教义。以三层九面二十七片，由洁白大理石贴面的“莲花瓣”构成。花瓣被排成三层，安置在九个连环的清水池台阶上。将其外形塑造成一朵，刚开待盛最完美状态的莲花。整体设计独特、没有繁复的装饰，且没有一根柱子、无任何支撑的宏伟大堂。最为独特的是这寺庙里面没有供奉任何神像，也无雕刻、壁画、或偶像装饰物。唯有光洁地板上安放的一排排，白色大理石长椅和一个讲台。这里圣洁的白色为主要的色调，尽管来参观访问的人特别多。但整个导引流程规划得相当合理。周围有很宽阔花园和水池免费开放，可以自由观赏。我们去时进出通道上，排有几百米长的参观纵队。从外围绕到后门进入，然后从正门出来。顺游览道在外面转完一圈后，可以排队进大堂参观。排队时有专人发放装鞋的袋子，需自己提着鞋袋、赤脚入内。可以在大厅内坐下静思、冥想，禁止拍照、喧哗。让你真正感受洁净无尘的境界，宁静、深邃的宗教气氛。

    我在大堂内默坐了五分钟，什么都没想、自个儿在那发呆。大堂内尽管坐有很多人，相对其近三十五米的高度和七十多米的直径、仍感到太空阔。来这里的人当然还是印度本国人为主，他们那独具民族特色的纱丽就是最好的证明。看来那个国家都一样，印度并不像我们表面上看到的那样不堪和落后。当然这里对所有人都欢迎，无论种族、国籍，不分信仰、教派。只要你拥有一颗大同之心，都可以来此静心祈祷。这个教派的最根本点在于：认为人类是独有的、是被创造的，拥有反映造物主神性的属灵能力和责任。巴哈伊的教义认为：人与其他动物不同，人有低级和高级两种本性。所以人类必须努力，确保属神的高级本性战胜属恶的低级兽性。否则人类就会堕落成为，最低级的兽类。人类在社会中必须追求正义、公平、仁爱、诚信的原则；与别人交往时，当遵循友好、善良、同情、忍耐的态度；培养自身慷慨、慈善、求真、求美的良好品格；做一个纯粹、高尚，沐浴着神性光辉的巴哈欧拉。

    这次印度之行，参观莲花寺、无疑是得到的最大惊喜。这的确是除了悉尼歌剧院后，我见过的最为新潮的现代化建筑。据说目前世界上虽然只有几座灵曦堂，但无论哪个洲的其建筑都并不雷同、且都堪称是各地建筑美学的典范。其它虽然没亲见、在这里却有感觉，仿佛不是在现实中的存在。如果说真的有天堂，我想应该就是这样吧！据说每一座灵曦堂都将成为社区生活的焦点，同时也是社会、科学、教育和慈善服务的中心。我忽然想到一个问题，这个教派的理念和我国的古圣先贤的理念有很大的雷同。若我国保持现在的改革开放之势，说不定哪一天忽然也承认了其合法性。我应该怎么处，到时再去拜神、会不会太晚了呢？更因此激发了我：对人类未来的冥想：

热爱光明正义的力量

人类敬礼火热的太阳

向往真善美好的化身

我们崇拜明朗的月亮

*

人类本是造物的爱宠

享有共同命运体保障

遵循公平仁爱的原则

科学劳动创造出富强

    *

和平友善幸福的生活

文明进步是前进方向

保护自然更珍惜生灵

地球将是人类的天堂

     *

开发太空历代先贤的愿想

茫茫宇宙正有待人类翱翔

白水

大同教，灵曦堂，不神秘，令人敬重。

编外人

白水 发表于 2023-3-24 20:48
大同教，灵曦堂，不神秘，令人敬重。

哈哈，从看风景、看建筑的原则来说：的确值得欣赏、值得敬重。从只论大同。不论教的观点来看：我相邻，但凡有良知的人也不会为我国一、二千年前就提出的大同一词，会有什么歧义。问好！

编外人

廿：又见了一个世界之最

    在印度见识了世界最小的世遗后，又见到了世界最高的砖砌塔。这被称为“印度七大奇迹之一”的，“胜利之塔”。在德里西南十多公里处的郊外，其实这本来是当年、兴建伊斯兰强盛清真寺时，附属的宣礼塔。但现清真寺本身只剩有残垣断壁，唯独这塔却依然高高耸立。该塔保存至今、不倒的原因似乎是个迷，故称之为奇迹。不过只要了解了这塔的建筑过程，这一切似乎又并不太玄乎。因从一一九二年、顾特卜还在当大将军时开始建造，寺成时、塔只修了第一层。他作为阿富汗古尔王朝刚任命的，印度占领区的总督。同时又是虔诚的伊斯兰教徒，一心炫耀武力、宣扬伊斯兰文明在这里的胜利。竟不惜在这原本有二、三十座印度教、耆那教寺庙的密集地，把本土寺庙全部拆毁。将拆下的砖石材料用来建筑，这印度大地上的第一座清真寺。以达到省时省力，尽快成功的目的。充分暴露出侵略者，无耻的强盗本性。从历史纪录看、埃贝克一直在大力推动伊斯兰教的同时，消灭印度文化和本土宗教。特别是佛教佛寺被大量捣毁，基本在印度灭绝。连唐玄奘曾进修的“那烂陀寺”也被他夷为平地。

    所以当一二零六年埃贝克叛出古尔王朝，在占领地自立为王后。立即将这仅一层的宣礼塔命名“胜利之塔”。当然这塔名也暗寓着他大志得酬，篡位成功之意。或许正因其叛主灭佛、欺世盗名，果报太快。皇位没捂热、便一命呜呼并导致内乱。直到十多年江山稳定后、由他女婿德里苏丹国马穆鲁克王朝的第三任国王，奴隶苏丹才按照当年古尔王朝批准的方案继续加盖了第二、三、四层。基本完成了当年的计划。此时离当年古尔王朝苏丹，在阿富汗督建成的贾姆宣礼塔已经迟了近二十年。据说最初的设计，就是应该比都城贾姆塔略低。但到了一三六九年时，塔的尖顶部分被雷电劈毁。此时离塔成已一百多年，古尔王朝早成历史。故当时的苏丹已没有约束，便在修复更换被劈毁的四层时、又加盖了一层。形成现在的五层格局，所以此塔从初建到最终定型、前后近二百年时间。经历几任国王接力，塔系分期所建，距今也不过七、八百年的历史。由红砖石砌成、现塔高约七十三米，基座直径近十五米，由下往上越来越细，顶上最窄处仅直径在不到三米。曾经被加至六层、但那只是跳梁小丑想借此塔成名的笑话。那已是十九世纪初，印度被英国殖民后的事。当时因地震导致有小毁损英属驻军少校罗伯特·史密斯在受命维修时，自出心裁的搞了个莫卧尔风格的小穹顶。加在上面称为第六层，但因和原塔整体格格不入、显得十分滑稽。遭到大众反对、总督勃然大怒、一八四八年严令拆除复原。这拆除的穹顶至今尚在景区草坪上像个小亭子。成了一个反面教材，被称为“史密斯的愚蠢”。

    这塔的特点是每层之间，都有个突出的阳台作隔离。因此除红砖外加有石料，一至三层是加的红砂石。四、五层是由白大理石夹红砂石建成，所以可明显看出最上两层与下面三层的颜色区别。而且底层由半圆形和三角形的肋拱，相互交错构成。第二层则全是半圆形肋拱，第三层以上是三角形肋拱。同时第一层的周围还有一圈平台，塔身上有阳刻的精美雕花。在伊斯兰的装饰图案中，加入古兰经文、阿拉伯文、波斯文和一些抽象符号。交错构成有历史记录的神秘艺术珍品，仿佛给塔围上了一圈圈密码花边。同时从第一层的塔门进入，塔内有三百九十七级石阶。虽然陡峭、沿阶旋绕能直登塔顶，眺望新、旧德里全城。

   目前基本上已经解读了雕花密码，解读了这塔的大多秘密。现尚在阿富汗古尔省、当年费鲁兹库赫城遗迹的山谷里，两水交汇处的贾姆塔和现印度新德里的胜利之塔。虽然相隔一千五百里，古尔王朝苏丹吉亚斯·乌德丁·穆罕默德，为其弟穆伊兹丁亲王成功获得第二次塔劳里战役的胜利、占领印度平原的伟大功勋庆功而建兄弟塔。因为阿富汗建造胜利之塔的传统由来已久，他只是延续了这一惯例而已。也为了纪念兄弟亲情、共同征服，共同统治古尔苏丹国。哥哥坐镇京都，镇守国内和西部边境。弟弟古里则集中精力征服印度东部。这两座兄弟塔，高耸在当年古尔王朝的一西一东。顾特卜塔是仿贾姆塔建的，因为当年审定的图纸就是一样。竟管那时地域边界较模糊，但这两处世遗事实上证明了，这个在阿富汗虽然只存在了几十年的帝国。的确曾经是横跨整个印度次大陆的巨无霸。这些都是塔上有明文纪录的，虽然也有顾特卜之名在塔上、但他只是监造，相当于现工程负责人而已。

     又一个世界之最

         ------顾特卜砖塔

为什么胜利之塔能千年不倒

基础有三千大象用忠骨浇铸

塔劳里二次战役累计的牺牲

他们用灵魂力量把塔体拥抱

   

三十万拉吉普特联军的战壕

未挡住十二万骑精锐的狂飙

百二十王公贵族豪华的象阵

终败于四方突击破中心屠刀

     

未来的奴隶苏丹喜时来运到

刹帝利顾全自身纷纷的投靠

富饶的恒河平原已全面沦陷

顾特卜塔的红砖被鲜血喂饱

   

第一个苏丹王国在印度兴教

伊斯兰星月之光将南亚初照

白水

看塔不稀奇，了解历史又不寻常。

编外人

白水 发表于 2023-3-25 19:51
看塔不稀奇，了解历史又不寻常。

的确如首版所言，这塔背后的历史远胜于塔本体。也说明了中央集权制度对一个国家的重要意义。印度从古至今、都未作到真正意义上的统一。一直是强者争霸的舞台。

编外人

廿一：侵略者终未能粉饰的历史

   先介绍了有世界之最的塔，现马上说印度最古老的清真寺。并冠有印度第一之名，当然现只能算遗迹了。我们从莲花宫来到这上世纪末，就已经被例入世界遗产名录的景区。时间已不早，别看印度街道不咋样、真正景区的面子还是拿得挺足的。这里已是市郊、规划得很好，一条宽敞的大道，两边绿草如茵。宁静、整洁、干净、优美，一入景区就脱离了世俗尘烦。远远的就可看见高塔的身影，仿佛上世纪中叶、火力发电厂的那种大烟囱。孤零零的耸立在空旷的原野中，道路两旁渐渐有了些残缺的遗迹建筑。虽然景区是以塔名、但大家都知道，主体还是库瓦·图依斯兰强盛清真寺。这寺其实还不到千年历史，主礼拜堂没有采用真正的伊斯兰教的建筑风格。其小圆顶和直立支柱的回廊，都使得整个清真寺有点不伦不类。但在寺成百余年后，于一三一一年在寺前、增建的阿·拉依·达尔瓦扎门。反而成了印度最早出现的纯伊斯兰教风格拱门，它被古建筑专家认为是德里苏丹国时期、遗留的最重要建筑之一。并评价它那尖顶的拱门形状，为典型的伊斯兰风格。是库瓦·额头依斯兰强盛清真寺最优雅的入口。

   走近达尔瓦扎门，尽管早已断成了几截。但游人依然被其残垣断壁和拱门上，繁复精美的雕刻所吸引。因为当年修建时选择了，红砂石和大理石混杂镶嵌安砌。经历近千年风吹日晒雨淋，自然断裂毁损的摧残。在夕阳斜辉的渲染下，呈现出一种异样的缤纷和血色。映衬着其背后、依斯兰强盛清真寺破败的遗迹，及孤零零巍然耸立、直插云霄的胜利之塔。这些侵略者好大喜功的杰作，虽然也让人感到一种凄凉的壮美。却体会不出丝毫的荣耀，反似一段血腥屠戮的历史见证。

    这座清真寺的确不似我之前曾见过的，华丽、洁净、雅致的其它清真寺。没见高大的祈祷厅，更未见独有的大圆顶。其呈半包围状的石柱廊道，虽然残损远不如阿.拉伊·达尔瓦扎门严重。但根本没有与其匹配的气度，加之拱门是下沉式的。想进入清真寺的主殿区，需先穿过这恢宏的石拱门。就必须先下几级台阶，然后再上几级台阶。才能进入拱门通向主殿廊道，这是其他地方没有的先例，加之还在拱门前、立了一根黑乎乎的铁柱。从布局看廊道两侧，有两个比较小的厅状建筑。上面都有个小圆顶，不知是不是当年的祈祷厅。中间有个大广场，广场前面就对着这早损毁了的拱门和铁柱。

   我们站在台阶上听地导说：督建者顾特卜·乌德·丁·埃贝克是一位非常狂热的穆斯林。为满足其好大喜功的欲念常不择手段，为了省时省力、以最短的时间建成此寺。不惜下令拆毁这里原有的二十七座，印度教和耆那教的寺庙。用这些拆下来的砖石料重建清真寺，这寺基也大多利用先前的庙宇基础。当时交通不便，工匠只好就地召集。招募来的工匠，全是信奉印度本土教的当地人。强迫他们拆毁信仰的寺庙本就不满，虽迫于征服者的权威、不敢不从。但阳奉阴违、耍一点小手段，减少工作量、加大对原建筑的利用还是能办到的。有聪明的工匠提出、合理利用先前的基础、石柱和廊道的方案。改造现在可利用的廊道石柱、增肥作新，即保留了原本廊柱上的精美神佛雕刻不必毁掉。同时将灰泥涂抹覆盖在柱子表面后，不但遮挡住原本的雕刻更起了增肥、增新作用。

   解决了和伊斯兰图案、文字不合的麻烦，也显得比先前更气派。成功的糊弄了这位德里苏丹国的首任国王，为印度拯救了一批艺术宝藏。可惜假的终是假的，经历了几百年光阴消磨、外层涂抹的泥灰早已逐渐剥落。印度教的男神、女神的欢娱场面，重又回到阳光下。当年侵略者的狐狸尾巴自然暴露无遗，这些为战争胜利涂脂抹粉的产物，如今都成了历史的遗迹……

        值得一提的还有，达尔瓦扎门前立的那根铁柱。在印度人心中远比这清真寺重要，真正是老祖宗留下的神物。这铁柱通体黝黑，直径约半米、高七米，重约七吨。先前传说为阿育王柱之一，但连佛诞地蓝毗尼立的都是石柱。怎么这里会有铁的呢？特别是检测到这铁柱的含铁量，高达百分之九十九点七二。且经历一千多年铁柱至今未生锈，以此神迹获得考古、材料多家学者的关注。成为印度人古代炼铁技术引以为傲的，最高水平证明。现在考古学家根据柱身上的梵文解读考证，此铁柱铸于一千五百年前。为纪念笈多王朝，超日王旃陀罗笈多所铸。本来铁柱，立于东部比哈尔邦。有学者推测、是奴隶苏丹伊尔图米什，平定东部时将其移来，竖在此扬威。我感到这才真正称得上印度的国宝，从外形看真像孙悟空还没收服前的“定海神针”呢！当地人传说：只要背靠铁柱反抱、能双手相碰者，就会得到吉祥幸福、长命百岁。

   超日王铁柱的诱惑

曾在印度教壁画中见到猴精

据说那就是孙悟空创作原型

今朝才发现超日王七吨铁棒

正像水晶宫当年的定海神针

                  

印度有三亿三千三百万神灵

不知要多少供奉方才能摆平

听说抱得住神器可长命百岁

举起这铁棒当能成不朽金身

编外人

廿二：从奴隶到国王的历史真实版

    清真寺西边不远处，有一座看似保存较好的建筑。我见少有人过去，反激发了逆反思维、决定去探寻一下。走到近前、才发现是一间已经没有房顶的石室，拱门到也像伊斯兰教风格，门上雕刻非常精美、保留也还完好。四周也是红砂石的墙壁，中间砌着两重石台。

    进入石室才看清，原来下面一层大的石台应该是墓室的顶盖，因为上面那一重、竟是一具石棺。除了四面有直通外面的拱门，室内还有两个像是门的地方。只不过是堵死的，像是大型神龛。原来这里是一处陵墓！我悚然一惊、背上沁出一层盗汗。方知原来没人问津，大概早都知道的。竟管石棺上也有伊斯兰风格的雕刻，简单庄重。而且石棺摆放的方向，应该正朝着穆斯林圣地麦加。这是所有穆斯林陵墓的特点，在参观泰姬陵时就被科普了的。那像门的地方，应该就是进入真正墓室的入口。想到这石棺也只是摆样子的空棺，心里才安定一点。 陵墓的主人、应该埋在下面的某处地下墓室中。但总觉阴气太重，急急拍了两张照、便匆匆撤离了。

    后来问地导、才知这陵墓竟然是大名鼎鼎的奴隶苏丹、德里苏丹国马穆鲁克王朝的第三任国王：夏姆·乌丁·伊尔图米什的陵墓。以此一查资料、更添意外的惊喜。原来这还藏着一个，从奴隶到国王的励志故事。让我们顺着他的他的足迹，来看看他如何从卑贱的地位、一步步登上国王的宝座。原来伊尔图米什小小年纪，便在阿富汗被卖身成为奴隶。他的第一个主人，是尼夏普尔的首席法官卡济。卡济让他跟自己的儿子一起接受宗教教育，进行军事训练、学到了一些行军打仗的知识。当时中亚地区，奴隶多从事生产、打仗。主人也乐得让他们带来财富和军功，最后奴隶靠这些为自己赎身。所以突厥人并不以作奴隶为耻，相反还有民谚说：想出人头地，就去做奴隶。

    他还真是第一个，出头做了苏丹的。或许真是有命运之神眷顾吧，当他刚成年成年时、卡济便去世了。所属奴隶、整体转卖给皇室，他被亲王穆伊兹丁选去作了马夫。当时正值古尔王朝准备南下到印度扩张，亲王的属地正好在阿富汗东南与印接壤。苏丹吉亚斯·乌德丁·穆罕默德便命其弟率军出征。从此他追随亲王左右，立下了赫赫战功。用二十余年的时间征服了，印度北部两河流域大部分地区。最关键的是在穆伊兹丁亲王率领古尔王朝的大军，越过开伯尔山口、将兵临德里城下。在塔劳里和拉吉普特人主力初次大战时，印军占据地利人和、曾大败古军。亲王被箭矢洞穿手臂落马，伊尔图米什拚死将其从乱军中救出。引起了古尔王朝重视，国王下令废除他的奴籍、留任军中。一一九二年他随亲王发起第二次塔劳里战役、终于击败有“印度守卫者”之称的拉吉普特人，一雪前耻。俘获并处决了其首领普里特维拉贾三世，顺利占领了德里城后回朝。临行任命亲信顾特卜·乌德·丁·埃贝克为整个印度占领区的总督，并将伊尔图米什也安排在这大将军身边。镇守德里、曲女城和继续征服孟加拉，北印度其他地区。因其勇敢善战、很快脱颖而出，很受埃贝克的赏识、提拔、视同自己的儿子。任命他为巴丹地区的州长。

    一二零六年，古尔王朝苏丹穆罕默德遇刺身亡。统治印度地区的总督、埃贝克趁机拥兵自立，成为德里苏丹国的首任国王。不久埃贝克在一场比赛中意外死亡，因他只有三个女、没有儿子继位。一部分贵族就推拥有其弟阿兰·沙为新国王，引来其他贵族不满。内乱致马穆鲁克王朝被一分为四。一二一零年、夏姆·乌丁·伊尔图米什，终于被历史推上前台。他迅速征服了几位反对者，打败继任者阿兰·沙。为宣扬正统、巩固政权，迎娶了首任国王埃贝克的女儿为王后。确立以德里为首都。重新控制了埃贝克生前的大部分领土，就任德里苏丹国马穆鲁克王朝的第三任国王。

    至此他奠定了首个信奉伊斯兰教的王朝，在印度大陆历史上三百多年的基业。也完成了他一生从奴隶到国王的逆袭。据说：在其即将举行登基庆典前不久，从阿富汗已经没落的古尔王朝，穆罕默德的侄子给他送来了释放证书和一副华盖。公众方知夏姆·乌丁·伊尔图米什，竟然是古尔王族的奴隶。正因为此、后人也常戏称，马穆鲁克王朝为奴隶王朝。余仅以一首五律，赞奴隶苏丹：

    安知天命定，生世即为奴。有幸逢恩老，无私育弱孤。

    勤王拚智计，救主勇捐躯。入赘乘龙婿，终圆王霸图。

白水

编外人 发表于 2023-3-26 11:19
廿一：侵略者终未能粉饰的历史

   先介绍了有世界之最的塔，现马上说印度最古老的清真寺。并冠有印度第 ...

粉饰历史者，终被历史揭露。

白水

编外人 发表于 2023-3-27 18:12
廿二：从奴隶到国王的历史真实版

    清真寺西边不远处，有一座看似保存较好的建筑。我见少有人过去，反 ...

善良的人，改变一个奴隶一生命运，不负众望，登上人生巅峰。

编外人

白水 发表于 2023-3-27 21:11
粉饰历史者，终被历史揭露。

南亚的历史从来就是弱肉强食的吞并史，认真研究一下是很有益的。

编外人

白水 发表于 2023-3-27 21:31
善良的人，改变一个奴隶一生命运，不负众望，登上人生巅峰。

这一节的内容，的确是很励志的。有些和明太祖的起家相仿佛，问好！

编外人

廿三：眼前的报应和遥远的呼应

   

    原本安排有一小时的自由活动时间，可惜黄昏已到、天色向晚。大多早早回到导游指定的集中点，导游又随意指点着、给我们介绍一些可见的遗迹。这时在离顾特卜塔前边不远的树林和废墟间，忽然扑腾起一大群飞鸟。绕着草坪中一个圆柱状的残缺建筑盘旋，那圆柱宽大、至少也有四、五层楼高。基础下得很宽、还有基座，单是露出地面的基座台阶就有好几重。一层层向内收缩，占地面积不小。我见上面有一个窗形的洞，正猜测是否堡垒类建筑？地导也恰好指着它说：看到那塔基了吧、并不是损毁成了这样儿，而是连一层都没修完的塔毛胚。

    原来这是德里苏丹国的第二任国王阿兰·沙所建，他在哥哥去世后登上国王宝座。知道这胜利之塔和贾姆塔，都是古尔王朝苏丹和其弟穆伊兹丁亲王建立的庆功兄弟塔。他就想建一座更大的塔来，彰显他们兄弟在印度创建第一个苏丹王朝的伟大功勋。为此在仓促继位、内乱尚未平定的时候，便利用扩建清真寺之便、下令增建这座塔。阿兰·沙拟建的这塔、设计的塔基直径有二十五米，按计划建完将有二百米高。也就是说比他哥监造的胜利塔、直径约大一倍，高度则超过近两倍。别说当时、就是到了现代，单靠砖石建材、也无法完成。可见这短命国王的无知和狂妄，但他空有其兄的野心、却没有其兄的才干。和他哥一样、都是登上王位不久，便遭遇不测、江山丢失命也不保。在印度那信仰轮回、讲究果报的社会风气中，也就真成了现世报了。而他发的宏愿，这塔的第一层都还没完工呢！此塔就以这未成品的状态，让后世对他的嘲笑保留至今……

    但对苏丹两弟兄、他却很推崇，一口一个大帝。说这才是真英雄，不但胜利之塔完好，就连阿富汗那贾姆宣礼塔，尽管在修建仅一百多年后就遇战火。蒙古军在成吉思汗四子拖雷的率领下，洗劫了古尔王朝先前的皇都费鲁兹库赫。整座城市被摧毁、将其夷为平地，但贾姆塔依然幸存下来了。据说蒙古兵将它作为军事瞭望塔利用，使其才能侥幸逃过浩劫、为人类留下一个文化遗产。但在印度人心中的看法就截然不同，认为这就是一个奇迹、是神的护佑。这一东一西的两座庆功塔，是天神对古尔王朝苏丹兄弟、精诚团结打出一个强大帝国的肯定。

    后来才明白在拥有一百多个民族、和曾经有几十个小王国的印度。曾有相当漫长的列国时期，种姓制度生活下的印度人、对各国之间的争斗早习以为常。不似我国对外放族入侵，有同仇敌忾的爱国情怀。他们主要是上层人士、刹帝利之间的争夺，老百姓是谁强就服谁。历史上那么多民族入侵印度，除了你不陷入进去，包括这后来进入的伊斯兰和英国人。只要踏上了那块土地，早迟都得被同化、最终接受它那种姓制度的约束。否则四大文明古国，为什么只印度从古至今、几千来基本制度从未改变呢！

    最后望着眼前这直插云霄的通天巨塔，他不无遗憾的说：上面那些突出的阳台上，每层都有极致精美的雕刻。如果不是因近四十年前那场灾难，先前是可以上去近距离参观的。自从一九八一年十二月四日因突遇停电，塔内顿时一片漆黑。恰逢当天登塔人多，塔内约有四、五百游客。在不明情况下发生惊恐，拥挤着逃向塔门。因塔内阶梯本陡、又看不见，导致出现严重的踩踏事故。有四十七人死亡，多名游客受伤、且伤亡者大多都是儿童。从此便关闭了塔门，再不许游人进入。加之世界文明早已迈入了，超高建筑时代。人们也并不纠结于、非要登上这仅几十米高的砖塔远眺，仅作为古人留下的遗迹观赏了。

    列国纷争战火嚣， 通天巨塔说前朝。但将亿万生灵骨，壘就丰碑永世骄。

白水

不论塔的作用如何，它存在的故事足够让人惊叹。

编外人

这次清明返乡祭祖，不期一晃十余日。谢谢首版一直以来的关注。断更已 久，重新补上。并致歉意！

编外人

廿四：跑马观花新德里

   八点半准时发车、昨晚就通知了，要乘车观看总统府、国会大厦等首脑部门和国王大道上的超级豪宅。要求大家不要随意在车内站立或走动。在德里行走的公交或私家车。都要保证车窗明亮干净、不准安装半透明或有色玻璃，更不准有窗帘等任何遮挡物。为防恐怖份子藏身、政府规定进入首都所有车，必须从外部清楚的看到车内情况。因为这条街是一九一一年英国乔治五世国王，宣布将英属印度的首都从加尔各答迁往德里时修建。并亲自命名为国王大道，同时兴建有占地面积两万平方米的总督府。因当时总督在原德里城南、收购了大量的土地来规划新城。全部由英国建筑师，埃德温·卢坦斯负责设计建造。包括国王大道、德里门、街道、市场，宽阔的林荫大道及周围贵族们居住的花园别墅。均是他负责完成、为表彰他的贡献，新德里最初也被称“卢坦斯德里”。

   说来也算是条古董街，不过的确很气派。并被比着法国的香榭丽舍大道，加上本身又仿法国凯旋门建了个印度门。更让很多人对此表示认可，其实这条路也并不太长、据说总统府出正门就可遥望印度门，我们是所谓车观、就是让大巴绕着总统府前的公路来回转一圈，看一下其外观样和周边布局。导游一路不停的介绍，国王大道又名主权大道。是新德里最宽阔美丽的主道，是举行重大政治活动、阅兵式的场所。视野很开阔，两边各有一大片绿地广场花园。导游说花园中有喷泉水池、绿草鲜花小树林，还有一段河道可供游人在夏天划船。因公园是完全免费、是市民最喜欢来纳凉游玩的乐园。公园两边是宽阔的马路，分布着很多 印度政府机构的办公大楼。给我们说那都是什么部门，真还没两个弄清楚了的。据说一般游客会以总统府作为起点，由西至东步行游览这条大道。

    总统府大家到是认出来了的，外观看起来非常大。像是一座王宫古堡一般，是英殖民时原总督府。那时当算是私宅、介绍说占地有两万平方米。改成总统府后，有接待、宴会厅、办公室、图书馆、工作人员住所及客房等、共三百四十个房间。虽有很多立柱、也有几十个凉亭及喷泉等，看去像印西结合、并带有伊斯兰风格。后面还有一座巨大的莫卧儿式花园，组成豪华沉稳，显得庄重威严的建筑群。总统府前不远、还有一条南北向，类似我国长安街的主于道。可从北向南在中心城区绕一圈，基本上可欣赏到军政文经各方面精华机构总部的门面捧场。当然这些有大量人车活动的地方，就无法保留国王大道那样的高贵超然。总觉得似乎是市政管理和清洁人员不够，导游似乎也理解了我们的想法。说印度人眼里、打扫卫生是特别低贱，不管钱多少、都是只有贱民才会去做。我好像记得我国的环卫工，一直都很紧俏。记得早些年、街道上推荐环卫工，还要根红苗壮的呢！不同国家、不同社会，看来思维模式都全然不一样。还有什么可说的，大家都要求早点去下一站，自己随便看看。

   乘车赏景亦消魂，英占遗痕处处存。老德里观新德里，天堂地府隔重门。

白水

虽然是走马观花，历史和现状主要的一点不少。